Подготовка автомобиля к зимней эксплуатации
До календарной зимы осталось уже чуть меньше месяца, по этому сегодня мы затронем тему подготовки автомобиля к зимнему сезону. Говорить будем о совсем уж очевидных вещах. В целом это больше похоже на своевременное проведение регламентных работ по своему автомобилю, но с некоторыми дополнениями. Опытные водители вряд ли найдут для себя тут что-то новое, но вдруг среди наших читателей есть люди кто только недавно сел за руль и даже не думал, что автомобиль нужно как-то готовить к зиме. К тому же бывает вроде бы всё помнишь, и вдруг забыл. Надеемся, что наша статья окажется полезной для вас.
Первым делом безусловно речь пойдёт про резину (было бы странно если бы мы об этом не упомянули).
Что ставить, «шипы» или «липучку» каждый решает сам, но зимнюю резину ставить нужно обязательно. В теплых регионах это может быть «липучка», но стоит учитывать образование наледи в регионах европейской части — Южном, Приволжском, Центральном федеральных округах, а также в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях. На Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, где на протяжении большей части зимы сохраняются устойчивые низкие отрицательные температуры воздуха, выбор резины зависит от личных предпочтений.
Про выбор зимней резины можно прочитать нашу небольшую статью:
Следующим пунктом у нас идёт электрика и аккумулятор в частности.
Нужно убедиться, что связка генератор-аккумулятор хорошо работает и аккумулятор действительно заряжается. Чтобы быть уверенным в пуске автомобиля, нужно периодически, а не только перед зимней эксплуатацией, чистить клеммы и контакты аккумулятора. Проще ,конечно, воспользоваться аэрозольным очистителем клемм. Но если поблизости такой не находится, можно воспользоваться водным раствором соды. Для этого размешиваем столовую ложку соды в стакане воды и при помощи зубной щётки чистим получившимся раствором все поверхности клемм и контакты аккумулятора. После смываем остатки раствора тёплой водой, сушим обработанные поверхности и хорошенько затягиваем клеммы на батарее. После плотного закрепления клемм, сверху их обрабатывают техническим вазелином, солидолом или специальной смазкой. Важно, чтобы масло или любая смазка не попали на место соединения клеммы и вывода, ведь смазочные материалы по природе своей диэлектрики (изоляторы).
Не лишним будет полностью зарядить аккумулятор, предварительно, проверив уровень электролита, и в случае если из аккумулятора испарилась вода, то просто добавить до уровня дистиллированную воду. Если же электролит по какой то причине вытек и вы устранили эту причину, то в аккумулятор нужно доливать уже электролит. Всё дело в том, что «выкипает» из аккумулятора именно вода, а не серная кислота.
Для того чтобы определить уровень электролита, необходимо опустить любой «маркер» в аккумулятор до пластин. Маркером может выступать, например, прозрачная трубка (пластиковая или стеклянная). Для наполнения трубки электролитом, необходимо ее зажать и измерить с помощью линейки уровень электролита. Важно: пластина должна быть закрыта и находиться в электролите. Нормой считается, если верх пластин погружен в раствор от 15 до 20 мм. В каждой ячейке аккумуляторной батареи есть ступенька, по которой определяется максимальный уровень электролита.
Если аккумулятор необслуживаемого типа, уровень электролита определяется при помощи специального индикатора, установленного на аккумуляторе. Если глазок индикатора зеленый – уровень электролита находится в норме. Если электролит низкого уровня, индикатор будет белым.
Ну а если ваш аккумулятор уже старый и осенью еле-еле крутит стартер, то его однозначно нужно менять.
Особенно важно стоит отметить, что «дизеля» любят хороший мощный аккумулятор. Так же владельцам дизельных автомобилей необходимо проверить свечи накаливания.
Самый простой вариант отсоединить коннекторы от свечей, протянуть кабель от плюсовой клеммы аккумулятора до свечей и поочерёдно подавать питание на каждую свечу. Если контакт искрит (не перепутайте с массой), то в 90% случаев это означает что свеча исправна, а если искры нет то соответственно свеча нерабочая и требует замены.
Владельцам же бензиновых автомобилей стоит помнить о том, что средний срок службы классических свечей зажигания не более 50 тысяч километров, а платиновых и иридиевых — не более 90 тысяч.
Признаки неисправности свечи зажигания:
- Пепельный или масляный налет, сажевый нагар, лаковые или шлаковые отложения, оплавление электрода или изменение его цвета;
- Запах бензина;
- Ухудшение динамики;
- Коричневый цвет и трещины внизу изолятора;
- Повышенный расход топлива;
- Пропуски зажигания и троение двигателя;
- Провал мощности при резком нажатии на педаль газа.
Если пробег на ваших свечах уже достаточно большой и выглядят они так как описано выше их нужно заменить, ведь двигателю и без того сложно запускаться зимой.
Теперь переходим к моторному маслу.
Если вы меняете масло каждые пять семь тысяч километров, и это пробег не за год, а хотя бы за квартал, то вы можете пропустить этот пункт. Остальным же рекомендуем менять масло каждый раз перед зимой так как масло уже после пяти семи тысяч километров теряет свои свойства. Конечно оно ещё продолжает смазывать, но работает уже не на 100 процентов. Если у вас пробег на масле пара тысяч километров, то на этом масле еще можно покататься зиму. Но только в том случае если масло у вас свежее, ведь все мы знаем, что масло имеет свойство стареть само по себе. В холодные, зимние, пуски идет сильный износ двигателя, а свежее масло, банально, лучше смазывает двигатель вашего автомобиля и поршням легче ходить. Соответственно это улучшит запуск вашего автомобиля зимой и продлит срок службы двигателя в целом. Мы надеемся что среди наших читателей нет людей которые пропускают замену масляного фильтра при каждой смене моторного масла.
Далее у нас идёт антифриз.
Антифриз также стоит менять через определенный интервал, где-то через 30 — 40 тысяч километров он теряет свои свойства и может не так охлаждать или прогревать ваш автомобиль. Если вы недавно приобрели автомобиль где-нибудь в европейской части регионов и привезли его за Урал или Сибирь, в этом случае также стоит сразу заменить антифриз, даже если он у вас совершенно новый. Дело в том, что существующий антифриз может быть рассчитан на температуры, к примеру, до -29 градусов, а вам понадобится антифриз для работы в условиях более низких температур. Либо, если позволяет возможность, можно добавить в систему концентрат и довести таким образом антифриз до нужной вам рабочей температуры. Иначе есть риск повреждения системы охлаждения вашего автомобиля из-за образования в нём льда.
Нельзя не затронуть и топливный вопрос.
Независимо от того на каком виде топлива ездит ваш автомобиль у вас есть одна общая проблема — это вода и грязь в топливном баке. Если вы бак не чистили очень-очень давно, более ста — ста пятидесяти тысяч километров (а раньше, бывало, можно было ещё на новом автомобиле заправиться «не там» и получить тот же результат, но значительно быстрее), у вас однозначно в баке будет вода и грязь, и зимой все это может обволакивать сетку насоса и будет препятствовать прохождению топлива в систему. Помимо того, что вода с грязью могут попасть к вам в бак с топливной заправки, влага также конденсируется в баке из-за перепада температур. Для того, что бы минимизировать образование влаги в топливном баке зимой, рекомендуют держать топливный бак как можно более полным.
Отдельно хотелось бы затронуть автомобили работающие на дизельном топливе. Часто у дизельных автомобилей, как правило, возле топливного фильтра, присутствует слив конденсата, на забывайте им пользоваться. За одним необходимо провести процедуру по замене самого топливного фильтра. И не стоит забывать, о том что дизельное топливо бывает летнее и зимнее. Соответственно нужно вовремя подгадать со сменой топлива на зимний период. Правда бывает так, что вас, и ближайшую автозаправочную станцию, зима застала врасплох и кроме летней «солярки» ни чего больше нет, тогда на помощь придёт «антигель» (а дедовский способ с керосином стоит рассматривать только если уже в совсем нет вариантов). Но только в том случае если топливо не успело замёрзнуть совсем. И не стоит рассматривать такую смесь как заменитель зимней «солярки» так как она значительно уступает по характеристикам настоящему зимнему топливу.
Ещё один важный пункт — это тормозная система.
Существуют разные типы тормозной жидкости, со своими характеристиками, но для большинства интервал по замене тормозной жидкости составляет 40 тыс. км, при условии, что вы не перегреваете тормоза слишком часто. Тормозная жидкость состоит из определённого состава, который не позволяет ей закипать. Но со временем тормозная жидкость впитывает в себя влагу из внешней среды и при увеличении влаги всего на 3% «тормозуха» теряет свою эффективность. В добавок если вы активно пользовались тормозами, с такой жидкостью, летом, то вероятно часть жидкости выкипела и освободившийся объём со временем займёт дополнительная влага путём конденсации от перепадов температур. А при наступлении морозов вода начнет застывать, педаль станет тугой и тормоза начнут срабатывать значительно медленней. Так же если вы всё лето спокойно проездили тормозя одним только колесом и дождливой осенью стали это замечать, не думайте, что зимой это сойдёт вам с рук. Обязательно обращайтесь в сервис для устранения неполадок тормозной системы.
В последнем пункте речь пойдёт про чистоту лобового стекла, так как это напрямую связано с вашей безопасностью.
Не стоит экономить на «незамерзайке», даже если вам кажется, что на улице ещё достаточно тепло и вы успеете потратить всю воду до наступления «настоящих» холодов, а на нашу грязь с дорог ни какой «незамерзайки» не запасёшься. Заморозки могут наступить неожиданно и хорошо если у вас в автомобиле достаточно крепкий бачек омывателя, и вы отделаетесь просто замёрзшей водой, что так же доставит не мало хлопот. Ведь не у каждого есть возможность поставить автомобиль в тёплый бокс. Вам останется только скакать с бубном, а так же со спиртом или концентратом незамерзающей жидкости возле автомобиля. А может не повезти значительно хуже, лёд в бачке омывателя может расширится так, что приведёт к разрушению бачка.
В некоторых автомобилях есть отдельный бачек омывателя для заднего стекла, находится он либо в самой задней двери либо где-то рядом с дверью, не забывайте о нём.
Даже если вы не сторонники зимних щеток стеклоочистителя, покупайте хотя бы свежие щётки перед началом зимней эксплуатации. Ведь в переходный период вам нужно хорошо удалять достаточно большое количество грязи с лобового стекла, к тому же сей час зимой на дороги высыпают реагенты с солью и даже при -10 с дорог летит вся эта грязь.
Ну а обычная щетка для уборки снега с автомобиля есть у каждого автолюбителя. Так ведь?
